Údolí Omo v Etiopii: Test mužnosti, holý zadek a AK47

Údolí Omo v Etiopii: Test mužnosti, holý zadek a AK47 je napsán uživatelem Soren Bonde.

Výlet vede do údolí Omo v Etiopii

Skočím do letadla dovnitř Etiopané hlavního města Addis Abeba a letí do Arba Minch na jihu země. Tady mě potkal široký úsměv na přátelské hnědé tváři: „Vítejte, příteli - rád tě zase vidím!“ Poprvé jsem se setkal s Andualemem v roce 2011, kde jsem jako předehra k návštěvě „nejteplejšího místa na světě“ na severu Etiopie, strávil osm dní na jih v údolí Omo.

Chtěl jsem zjistit, jestli je dost materiálu pro pozdější projekt kmenových lidí. Bylo to tam do té míry. 16 různých etnických skupin v údolí je zcela odlišných a mnoho z nich žije velmi primitivně a na dálku. Teď jsem zpět o dva roky později a cítím se dobře. Andualem mě přitáhne k pohonu všech kol a představí mě našemu řidiči Asratovi. „Dal jsem Toyotu, abys mohl přijít,“ říká Andualem.

Je to čerstvý člověk kolem třicítky a nepochybně jeden z těch, kteří nejlépe znají údolí Omo a jeho obyvatele. Mluví plynně anglicky a sedmi různými kmenovými jazyky a od dětství cestoval údolím. Zatímco Asrat plní nádrž, stejně jako mnoho plechovek na střeše, zkoumám expedici spolu s Andualemem.

Máme volný plán navštívit dva nebo tři kmenové lidi a zůstat s nimi týden. Chtěl bych jít do těch nejvzdálenějších vesnic, které jsou co nejméně ovlivněny civilizací. A pokusím se zdokumentovat některé z jejich velmi zvláštních rituálů na film a obrázky.

Hodinu poté, co opustíme civilizaci, začne padat tma. Světlomety vozu zachycují muže a chlapce na cestě domů s dobytkem. Řev zvířat se mísí s autorádiem a monotónním hlukem motoru a já si užívám západ slunce přes boční okno.

Povodeň na cestě do údolí Omo

Postupujeme podle plánu a jedeme směrem k jižní části údolí Omo do stejné vesničky hamerů, kterou jsem navštívil před dvěma lety. Byli jsme informováni, že vesnice připravuje test mužnosti. Je to velmi zvláštní rituál, který se mi nepodařilo minule zažít a tentokrát si ho nebudu chtít nechat ujít. Ale těžké mraky na obzoru nejsou takové, o kterých by se dalo diskutovat, a my jsme zpožděni několika dešťovými přeháňkami.

Po 10 hodinách jízdy se auto náhle zastaví a monotónní skok zmizí. Řidič frustrovaně zatloukl pěst do volantu. Pozemní polní cesta se změnila v pěnící bahenní díru, kterou musí vidět i náš řidič s pohonem všech čtyř kol. Andualem vykročí s baterkou v jedné ruce a lopatou v druhé. Přední část vozu se dobře propadla do nepořádku.

Pneumatiky nenacházejí nic, čeho by se mohly chytit. Déšť se valí a o 10 metrů dále protéká přes silnici říčka. „Zůstaneme tady až do zítřka ráno,“ klidně říká Andualem. „Musíme počkat, dokud déšť v horách neustane.“ Našel jsem další lopatu a společně jsme vykopali kola.

Idle and plate men

Přerušení řádku Snažím se najít pohodlnou polohu, ale je nemožné spát. Jsme necelé dvě hodiny jízdy od vesnice, kde slavnosti pravděpodobně už začaly. Frustrující. Bylo naplánováno, že tam dnes večer budeme spát, ale v údolí Omo to zřídka jde podle plánu. Věděl jsem to předem.

Přesto jsem si vybral jednu z nejvzdálenějších vesnic v údolí Omo, která je velmi zřídka navštěvována. Chcete-li si to ulehčit, můžete navštívit vesnice, které jsou blízko silnice. Na druhou stranu jsou zvyklí na turisty - takové, kteří zůstanou půl hodiny a zaplatí za rychlé pořízení snímků s domorodci. Ničí vesnice a jejich dojem z vnějšího světa a já k tomu nepřispím.

Dříve během dne jsme míjeli skupinu mursů, kteří vyskočili na silnici v úžasných kostýmech a začali tančit v naději, že si vydělají desetník. Jsou velmi výrazné a fotogenické. Ženy Mursies mají velké otvory v uších a rtech, které jsou vyplněny dřevěnými nebo hliněnými disky. Některé mají průměr až 15 cm a odtud pochází termín „talířoví znalci“.

Tehdy jste nebyli tak politicky korektní. Pro nás to vypadá šíleně, ale u malt je to známka krásy. Takový výkon stačí k uspokojení většiny turistů. Ale chci to skutečné, a proto jsem uvízl v bahně.

Proklínám svou tvrdohlavost, ale pak mi dojde, že právě tato hybná síla mi dala ty nejúžasnější zážitky po celém světě. Moje dobrodružství nejčastěji začíná tam, kde končí silnice.

Najděte lety do Etiopie zde

Srdečné přivítání kladivářům

Nakonec usnu na zadním sedadle. Když se znovu probudím, je stále tma, ale déšť ustal. Hladina vody v „řece“ poklesla a o hodinu později nutíme vodní masy. Když dorazíme do vesnice, jsou tři hodiny v noci.

Hamerovi lidé žijí velmi primitivně. Světlomety džípu odhalují skupinu doškových kabin kolem otevřeného prostoru. Slabá záře krbu mizí za hromadou štíhlých siluet; vyšli nás přijmout tři muži.

Okamžitě zahlédnu Nielamana, se kterým jsem žil v roce 2011. Také mě poznává a vítá mě širokým úsměvem a pevným stiskem ruky. Zdvořile jsem odkázán na malou chatku. Je řídce vybaven dvěma primitivními „dřevěnými postelemi“ a kusem nábytku připomínajícím stůl.

Na jedné posteli leží muž spící. Nezdá se, že by zde byli komáři, a neměla by být hlavní sezóna pro malárii. Pustím moskytiéru a vyčerpaný padám na druhou postel.

Přečtěte si více o Etiopii zde

Tenká káva a kosti

Už v půl šesté se probouzím po neklidném nočním spánku. Svrbí mě to po celém těle a počítám 18 kousnutí komárem. Andualem strčí hlavu do dveří a vysvětluje, že můj parťák na posteli má malárii. Velkolepý. Nemohl to říct včera v noci?

Zvědavost, co ten den přinese, však rychle překoná obavy, zda jeden z 18 komárů nebyl nositelem parazita. Den začíná jako každý jiný den v etiopské vesnici Hamer.

Shromažďujeme se v Nielamanově kajutě, která se skládá z jedné velké místnosti, která je velmi temná a kouřová. Jediným zdrojem světla jsou uhlíky z otevřeného krbu. Trvá několik minut, než si zvykneme na temnotu. Vesnice je navštěvována jen zřídka, takže radost a zvědavost jsou velké. Zírá na mě deset párů velkých očí a já zírám zpět. Je to jako krok zpět do doby kamenné.

Muži, ženy a děti sedí podél zdí. Na těle nesou řídké prameny zvířecí kůže. Dámskou výzdobu tvoří náramky vyrobené z kovu nebo proutí. Okamžitě mě zaráží, jak správně je chata vyzdobena. Všechno má své místo a nic nelže a neteče. Podlaha je ze země, ale čerstvě zametaná a jemná. Na krbu stojí velká kovová konvice a kotel.

Zjevně za to obchodovali zpoza údolí Omo, nebo to měl Andualem u sebe. Tentokrát jsme měli jako dárek 50 kilogramů rýže a 20 kilogramů kávových skořápek. Rýže je důležitým doplňkem jejich stravy a podávají se kávové skořápky. Vaří se s vodou na světle hnědou tekutinu, která se nalije do dělené dýňové slupky o velikosti půl míče.

Lebka jde dokola a my zase pijeme. Chutí obilí a jen náznak kávy. Některé loupané zvířecí kosti na dřevěném podnose jsou nabízeny kolem. Nielamanova rodina k sobě tiše mluví a dívá se na mě. Pár mužů lže a odpočívá. Žena drtí kukuřičná zrna na mouku mezi dvěma kameny, zatímco její holá prsa visí tam a zpět.

Vydejte se na trekking v Etiopii - viz cestovní nabídky zde

Spousta Masas

Opouštím kabinu. Venku se dvě malé špinavé děti hrají na zemi, zatímco zapadá slunce. Jejich matky si navzájem upravují vlasy. Do vlasů je jemně namazaná načervenalá jílová hmota, která se shlukuje jako rasta copánky. Tento účes je časově náročný a je znamením krásy v údolí Omo. Ticho je postupně přerušováno písní a povídáním - večírek začíná a lidé přicházejí v hojném počtu ze sousedních vesnic.

Každý se už dávno připravuje na býčí zápasy, skákání býků, které se musí uskutečnit před západem slunce. Tirespring je test mužnosti mezi lidmi kladiva, který musí všichni dospívající chlapci absolvovat jako součást svého vývoje. Získávají si respekt a jsou přijímáni do řad mužů. Pod poloviční střechou palmových listů sedí velká skupina mladých mužů.

Jsou to „masové“ - tj. mládenci, kteří sami podstoupili rituál. Nyní cestují z vesnice do vesnice kolem údolí Omo, dokud se neožení, aby pomohli dalším chlapcům při rituálu. Odložil jsem jednu kameru ode mě a natáčel ji druhou. Rychle pochopí kouzlo fotoaparátu a brzy pořídí fotografie napravo a nalevo. Skupina polonahých dívek vzdorně tančí do davu, zatímco zpívají a monotónně klusají do rohů.

Kňučeli, když je fotografovali jejich vrstevníci, a viděli se na displeji pro velké pobavení chlapců. S obtížemi dostávám fotoaparát zpět a Masové okamžitě pózují pro skupinové fotografie s hloupými grimasami. Je to zábava a čas letí. Komunikujeme bez mluvení stejným jazykem. Třetí skupina starších mužů se na nás dívá z dálky.

Jsou malé, ale příliš staré na to, aby se oklamaly. Místo toho se podívají hluboko do hliněných džbánů, které byly dnes ráno naplněny fermentovaným nápojem. Pánský kroj je doplněn AK47. Bohužel se prosadila u mnoha kmenů kvůli konfliktu v sousedním Somálsku, který destabilizuje celý africký roh.

Vydejte se na kulturní výlet do údolí Omo, viz cestovní nabídky zde

Býčí zápasy v údolí Omo

Uprostřed odpoledne jsme se všichni shromáždili na velkém náměstí kolem portálu větví. Symbolem je protažen býk, a tak kladiváři projevují úctu ke zvířeti, na kterém jsou zcela závislí, aby přežili. Některé mladé ženy předávají vybraným Masasům tenké větve, aby je bylo možné bičovat. Muži neochotně nechali větve kmitat přes holá záda žen, ale ženy nedávají přednost dolu.

Tento malý rituál je předzvěstí toho, co je čeká v den, kdy se mají vzít. Hřbet vdaných žen je po bičování vyplněn dlouhými jizvami. Když se žena vdává, nechá se bičovat tak dlouho, jak chce. Je to známka oběti a oddanosti jejímu manželovi a jejímu kmeni. Čím více bolesti snáší, tím silnější pouto vytváří. Na oplátku se očekává, že ji muž bude chránit svým životem, pokud to bude potřeba. Láska opravdu bolí.

Ostatní Masové mají plné ruce práce s zajímáním 16 býků, kteří se volně pohybují v této oblasti. Chce to čas. Jsou to zkušení kovbojové, kteří berou býky za rohy a zajímají je pro rituál. Pak jsou býci seřazeni, zatímco ostatní muži dávají pozor, aby neutekli. Skupina žen vesele tančí kolem náměstí. Zbytek vesnice a všichni hosté utvoří kruh kolem náměstí, tančí a zároveň zajistí, aby býci nemohli utéct.

Když se konečně shromáždí všichni býci, dorazí střed rituálu. Chlapec, kterému je pravděpodobně asi 15 let, je připraven. Je úplně nahý, ale zdá se, že ho to ani trochu neobtěžuje. Masové dbají na to, aby býci stáli úplně blízko a docela klidně. Pak chlapec nasadí soustředěný běh, zatímco my všichni vytí vzrušeně.

Seznamte se s kmeny Etiopie v údolí Omo a zarezervujte si výlet zde

Hanba nebo skutečný muž

Bez námahy vyskočí na hřbet prvního býka a pokračuje v elegantním běhu přes hřbety dalších 15, než skočí na druhou stranu. Pokud chlapec při běhu spadne nebo selže, je na velkou hanbu vesnice a své rodiny - i sebe. Něco fascinujícího, co jsem zažil, bylo zvažovat, jak se všichni soustředí na rituál. Není pochyb o tom, že to posiluje jednotu vesnice.

Chlapec se otočí a opakuje býčí skok v opačném pořadí. Býk se pohybuje, chlapec krátce ztratí půdu pod nohama a chystá se spadnout mezi velká zvířata. Na poslední chvíli znovu získá rovnováhu a zvládne škrty. Tvrdohlavý býk dostane od masy facku a narovná se. Teprve po sedmi závodech se chlapec zastaví a býci jsou propuštěni. Rituál provedl s bravurou a nyní je považován za muže. Jsou potřeba pouze čtyři rasy, aby mohla být jeho rodina hrdá.

Rituál je u konce a staří lidé jdou domů. Ale mladí lidé párty až do pozdního večera, protože nyní mají vzácnou příležitost seznámit se s dalšími vesnicemi z údolí Omo. Trochu na pochybách, jestli jsem příliš starý, se několik hodin potuluji s mladíky, než se konečně vrátím do své kajuty.

Po několik příštích dní vstřebávám dojmy a prožívám běh života v kladivářské vesnici. Nielaman mi nabídl, že mi to ukáže. Možná půjdeme na lov. Možná krademe med včelám na akáciových stromech. Nebo jdeme na procházku s dobytkem. Na tom nezáleží. Stejně potichu i zde zmizí pocit času. Vládne spontánnost a plánování je neznámý jev.

Výlet do údolí Omo v Etiopii byl zážitkem, na který brzy zapomenu.

Přečtěte si další zajímavé africké země zde